I denne artikkelen vil jeg fortelle deg historien om mitt nyeste kamera: et digitalt Polaroid-kamera, som kombinerer en kvitteringsskriver med en Raspberry Pi.For å bygge det tok jeg et gammelt Polaroid Minute Maker-kamera, ble kvitt magen og brukte et digitalkamera, E-blekk-display, kvitteringsskriver og SNES-kontroller for å betjene kameraet i stedet for indre organer.Ikke glem å følge meg på Instagram (@ade3).
Et stykke papir fra et kamera med et bilde er litt magisk.Det gir en spennende effekt, og videoen på skjermen til et moderne digitalkamera gir deg spenningen.Gamle polaroidkameraer gjør meg alltid litt trist fordi de er så utmerket designet maskiner, men når filmen utgår blir de nostalgiske kunstverk som samler støv i bokhyllene våre.Hva om du kunne bruke en kvitteringsskriver i stedet for øyeblikkelig film for å gi nytt liv til disse gamle kameraene?
Når det er enkelt for meg å lage det, vil denne artikkelen fordype seg i de tekniske detaljene om hvordan jeg laget kameraet.Jeg gjør dette fordi jeg håper eksperimentet mitt vil inspirere noen til å prøve prosjektet på egenhånd.Dette er ikke en enkel modifikasjon.Faktisk kan dette være den vanskeligste kameracrackingen jeg noen gang har prøvd, men hvis du bestemmer deg for å løse dette prosjektet, vil jeg prøve å gi nok detaljer fra min erfaring til å forhindre at du blir sittende fast.
Hvorfor skal jeg gjøre dette?Etter å ha tatt bildet med kaffemikserkameraet mitt, vil jeg prøve noen forskjellige metoder.Når jeg ser på kameraserien min, hoppet Polaroid Minute Maker-kameraet plutselig ut av meg og ble det ideelle valget for digital konvertering.Dette er et perfekt prosjekt for meg fordi det kombinerer noen av tingene jeg allerede leker med: Raspberry Pi, E Ink-skjerm og kvitteringsskriver.Sett dem sammen, hva får du?Dette er historien om hvordan det digitale Polaroid-kameraet mitt ble laget...
Jeg har sett folk prøve lignende prosjekter, men ingen har gjort en god jobb med å forklare hvordan de gjør det.Jeg håper å unngå denne feilen.Utfordringen med dette prosjektet er å få alle de ulike delene til å fungere sammen.Før du begynner å dytte alle delene inn i Polaroid-dekselet, anbefaler jeg at du sprer alt mens du tester og setter opp alle de ulike komponentene.Dette hindrer deg i å montere og demontere kameraet hver gang du treffer en hindring.Nedenfor kan du se alle de tilkoblede og fungerende delene før alt er stappet inn i Polaroid-dekselet.
Jeg har laget noen videoer for å registrere fremgangen min.Hvis du planlegger å løse dette prosjektet, bør du begynne med denne 32-minutters videoen fordi du kan se hvordan alt henger sammen og forstå hvilke utfordringer du kan møte.
Her er delene og verktøyene jeg brukte.Når alt er sagt, kan kostnaden overstige $200.De store utgiftene vil være Raspberry Pi (35 til 75 amerikanske dollar), skrivere (50 til 62 amerikanske dollar), skjermer (37 amerikanske dollar) og kameraer (25 amerikanske dollar).Den interessante delen er å gjøre prosjektet til ditt eget, så kostnadene dine vil være forskjellige avhengig av prosjektet du vil inkludere eller ekskludere, oppgradere eller nedgradere.Dette er delen jeg bruker:
Kameraet jeg bruker er et Polaroid minuttkamera.Hvis jeg skulle gjort det igjen, ville jeg brukt en Polaroid-swingmaskin fordi det i utgangspunktet er samme design, men frontpanelet er vakrere.I motsetning til de nye Polaroid-kameraene har disse modellene mer plass inni, og de har en dør på baksiden som lar deg åpne og lukke kameraet, noe som er veldig praktisk for våre behov.Gå på jakt og du bør kunne finne et av disse Polaroid-kameraene i antikvitetsbutikker eller på eBay.Du kan kanskje kjøpe en for mindre enn $20.Nedenfor kan du se en Swinger (venstre) og Minute Maker (høyre).
I teorien kan du bruke et hvilket som helst Polaroid-kamera for denne typen prosjekter.Jeg har også noen landkameraer med belg og sammenfoldet, men fordelen med Swinger eller Minute Maker er at de er laget av hardplast og ikke har mange bevegelige deler bortsett fra bakdøren.Det første trinnet er å fjerne all motet fra kameraet for å gi plass til alle våre elektroniske produkter.Alt må gjøres.På slutten vil du se en haug med søppel, som vist nedenfor:
De fleste deler av kameraet kan fjernes med tang og brute force.Disse tingene er ikke tatt fra hverandre, så du vil slite med lim noen steder.Å fjerne fronten på Polaroid er vanskeligere enn det ser ut til.Det er skruer inni og noe verktøy trengs.Det er åpenbart bare Polaroid som har dem.Du kan kanskje skru dem av med en tang, men jeg ga opp og tvang dem til å lukke.I ettertid må jeg være mer oppmerksom her, men skaden jeg forårsaket kan repareres med superlim.
Når du har lykkes, vil du igjen kjempe mot delene som ikke bør tas fra hverandre.Likeledes kreves tang og brute force.Vær forsiktig så du ikke skader noe som er synlig fra utsiden.
Linsen er et av de vanskelige elementene å fjerne.Bortsett fra å bore hull i glasset/plasten og lirke det ut, tenkte jeg ikke på andre enkle løsninger.Jeg ønsker å bevare utseendet til objektivet så mye som mulig, slik at folk ikke en gang kan se miniatyr-Raspberry Pi-kameraet i midten av den svarte ringen der objektivet var festet før.
I videoen min viste jeg før og etter sammenligning av Polaroid-bilder, slik at du kan se nøyaktig hva du vil slette fra kameraet.Pass på at frontpanelet lett kan åpnes og lukkes.Tenk på panelet som en dekorasjon.I de fleste tilfeller vil den være festet på plass, men hvis du vil koble Raspberry Pi til skjermen og tastaturet, kan du ta av frontpanelet og koble til strømkilden.Du kan foreslå din egen løsning her, men jeg bestemte meg for å bruke magneter som en mekanisme for å holde panelet på plass.Borrelåsen virker for skjør.Skruene er for mange.Dette er et animert bilde som viser kameraet som åpner og lukker panelet:
Jeg valgte den komplette Raspberry Pi 4 Model B i stedet for den mindre Pi Zero.Dette er dels for å øke hastigheten og dels fordi jeg er relativt ny på Raspberry Pi-feltet, så jeg føler meg mer komfortabel med å bruke den.Det er klart at den mindre Pi Zero vil spille noen fordeler i det trange rommet til Polaroid.En introduksjon til Raspberry Pi er utenfor omfanget av denne opplæringen, men hvis du er ny på Raspberry Pi, er det mange ressurser tilgjengelig her.
Den generelle anbefalingen er å ta litt tid og være tålmodig.Hvis du kommer fra en Mac- eller PC-bakgrunn, trenger du litt tid til å gjøre deg kjent med nyansene til Pi.Du må venne deg til kommandolinjen og mestre noen Python-kodingsferdigheter.Hvis dette får deg til å føle deg redd (jeg var redd først!), vær så snill å ikke bli sint.Så lenge du aksepterer det med utholdenhet og tålmodighet, vil du få det.Internettsøk og utholdenhet kan overvinne nesten alle hindringer du møter.
Bildet over viser hvor Raspberry Pi er plassert i Polaroid-kameraet.Du kan se tilkoblingsplasseringen til strømforsyningen til venstre.Vær også oppmerksom på at den grå skillelinjen strekker seg langs åpningens bredde.I utgangspunktet er dette for å få skriveren til å lene seg på den og skille Pi fra skriveren.Når du kobler til skriveren, må du være forsiktig så du ikke bryter stiften som blyanten på bildet peker på.Skjermkabelen kobles til pinnene her, og enden av ledningen som følger med skjermen er omtrent en kvart tomme lang.Jeg måtte forlenge endene på kablene litt for at skriveren ikke skulle trykke på dem.
Raspberry Pi bør plasseres slik at siden med USB-porten peker mot fronten.Dette gjør at USB-kontrolleren kan kobles til fra forsiden ved hjelp av en L-formet adapter.Selv om dette ikke var en del av min opprinnelige plan, brukte jeg fortsatt en liten HDMI-kabel på forsiden.Dette lar meg enkelt sprette ut panelet og deretter koble skjermen og tastaturet til Pi-en.
Kameraet er en Raspberry Pi V2-modul.Kvaliteten er ikke like god som det nye HQ-kameraet, men vi har ikke nok plass.Kameraet er koblet til Raspberry Pi via et bånd.Klipp et tynt hull under linsen som båndet kan passere gjennom.Båndet må vris internt før det kobles til Raspberry Pi.
Frontpanelet til Polaroid har en flat overflate, som er egnet for montering av kameraet.For å installere den brukte jeg dobbeltsidig tape.Du må være forsiktig på baksiden fordi det er noen elektroniske deler på kamerakortet som du ikke vil skade.Jeg brukte noen stykker tape som avstandsstykker for å hindre at disse delene knuses.
Det er to punkter til å merke seg på bildet ovenfor, du kan se hvordan du får tilgang til USB- og HDMI-portene.Jeg brukte en L-formet USB-adapter for å peke tilkoblingen til høyre.For HDMI-kabelen i øvre venstre hjørne brukte jeg en 6-tommers skjøtekabel med en L-formet kontakt i den andre enden.Du kan se dette bedre i videoen min.
E Ink ser ut til å være et godt valg for skjermen fordi bildet er veldig likt bildet som er skrevet ut på kvitteringspapiret.Jeg brukte en Waveshare 4,2-tommers elektronisk blekkdisplaymodul med 400×300 piksler.
Elektronisk blekk har den analoge kvaliteten jeg akkurat likte.Det ser ut som papir.Det er virkelig tilfredsstillende å vise bilder på skjermen uten strøm.Fordi det ikke er noe lys for å drive pikslene, forblir det på skjermen når bildet er opprettet.Dette betyr at selv om det ikke er strøm, forblir bildet på baksiden av Polaroid, noe som minner meg om hva det siste bildet jeg tok var.For å være ærlig er tiden for kameraet å plasseres i bokhyllen min mye lengre enn når det brukes, så så lenge kameraet ikke brukes vil kameraet nesten bli en fotoramme, noe som er et godt valg.Energisparing er ikke uviktig.I motsetning til lysbaserte skjermer som konstant bruker strøm, bruker E Ink kun energi når det skal tegnes om.
Elektroniske blekkskjermer har også ulemper.Det største er hastigheten.Sammenlignet med lysbaserte skjermer tar det bare lengre tid å slå på eller av hver piksel.En annen ulempe er å oppdatere skjermen.Den dyrere E Ink-skjermen kan delvis oppdateres, men den billigere modellen vil tegne hele skjermen på nytt hver gang det skjer endringer.Effekten er at skjermen blir svart-hvitt, og så kommer bildet opp ned før det nye bildet dukker opp.Det tar bare ett sekund å blinke, men legger opp.Alt i alt tar det cirka 3 sekunder før denne skjermen oppdateres fra du trykker på knappen til bildet vises på skjermen.
En annen ting å huske på er at, i motsetning til datamaskinskjermer som viser skrivebord og mus, må du være annerledes med e-blekkskjermer.I utgangspunktet ber du skjermen om å vise innhold én piksel om gangen.Dette er med andre ord ikke plug and play, du trenger litt kode for å oppnå dette.Hver gang et bilde tas, utføres funksjonen med å tegne bildet på skjermen.
Waveshare tilbyr drivere for skjermene, men dokumentasjonen er forferdelig.Planlegg å bruke litt tid på å kjempe med skjermen før den fungerer som den skal.Dette er dokumentasjonen av skjermen jeg bruker.
Displayet har 8 ledninger, og du kobler disse ledningene til pinnene på Raspberry Pi.Normalt kan du kun bruke ledningen som følger med skjermen, men siden vi jobber på et trangt sted, må jeg ikke forlenge enden av ledningen for høyt.Dette sparer omtrent en kvart tomme plass.Jeg tror en annen løsning er å kutte mer plast fra kvitteringsskriveren.
For å koble skjermen til baksiden av Polaroid, borer du fire hull.Skjermen har hull for montering i hjørnene.Plasser skjermen på ønsket sted, sørg for å la det være en plass under for å avdekke kvitteringspapiret, merk og bor deretter fire hull.Stram deretter skjermen fra baksiden.Det vil være et gap på 1/4 tomme mellom baksiden av Polaroid og baksiden av skjermen.
Du tror kanskje at den elektroniske blekkskjermen er mer plagsom enn den er verdt.Du kan ha rett.Hvis du ser etter et enklere alternativ, må du kanskje se etter en liten fargeskjerm som kan kobles til via HDMI-porten.Ulempen er at du alltid vil se på skrivebordet til Raspberry Pi-operativsystemet, men fordelen er at du kan plugge den inn og bruke den.
Du må kanskje se gjennom hvordan kvitteringsskriveren fungerer.De bruker ikke blekk.I stedet bruker disse skriverne termisk papir.Jeg er ikke helt sikker på hvordan papiret ble til, men du kan tenke på det som en tegning med varme.Når varmen når 270 grader Fahrenheit, genereres svarte områder.Hvis papirrullen skal være varm nok, blir den helt svart.Den største fordelen her er at det ikke er nødvendig å bruke blekk, og sammenlignet med ekte Polaroid-film kreves det ingen kompliserte kjemiske reaksjoner.
Det er også ulemper med å bruke termisk papir.Selvfølgelig kan du bare jobbe i svart og hvitt, uten farger.Selv i svart-hvitt-området er det ingen gråtoner.Du må tegne bildet helt med svarte prikker.Når du prøver å få så mye kvalitet som mulig fra disse punktene, vil du uunngåelig havne i dilemmaet med å forstå jitter.Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot Floyd-Steinberg-algoritmen.Jeg lar deg gå av den kaninen alene.
Når du prøver å bruke forskjellige kontrastinnstillinger og rastingteknikker, vil du uunngåelig møte lange striper med bilder.Dette er en del av mange selfies som jeg har finpusset i den ideelle bildeutgangen.
Personlig liker jeg utseendet til ristede bilder.Da de lærte oss å male gjennom stipling, minnet det meg om min første kunsttime.Det er et unikt utseende, men det er forskjellig fra den jevne graderingen av svart-hvitt-fotografering som vi har blitt opplært til å sette pris på.Jeg sier dette fordi dette kameraet avviker fra tradisjonen og de unike bildene det produserer bør betraktes som "funksjonen" til kameraet, ikke "feilen".Hvis vi vil ha originalbildet, kan vi bruke et hvilket som helst annet forbrukerkamera på markedet og samtidig spare litt penger.Poenget her er å gjøre noe unikt.
Nå som du forstår termisk utskrift, la oss snakke om skrivere.Kvitteringsskriveren jeg brukte ble kjøpt fra Adafruit.Jeg kjøpte deres "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", men du kan kjøpe den separat om nødvendig.I teorien trenger du ikke kjøpe et batteri, men det kan hende du trenger en strømadapter slik at du kan koble den til veggen under testing.En annen god ting er at Adafruit har gode opplæringsprogrammer som vil gi deg tillit til at alt vil gå som normalt.Start fra dette.
Jeg håper skriveren kan passe til Polaroid uten endringer.Men den er for stor, så du må beskjære kameraet eller trimme skriveren.Jeg valgte å etterbehandle skriveren fordi en del av appellen til prosjektet var å beholde Polaroidens utseende så mye som mulig.Adafruit selger også kvitteringsskrivere uten hylster.Dette sparer litt plass og noen få dollar, og nå som jeg vet hvordan alt fungerer, kan jeg kanskje bruke det neste gang jeg bygger noe slikt.Dette vil imidlertid bringe en ny utfordring, nemlig hvordan man skal finne ut hvordan man skal holde papirrullen.Prosjekter som dette handler om kompromisser og utfordringene ved å velge å løse.Du kan se under bildet vinkelen som må kuttes for å få skriveren til å passe.Dette kuttet må også skje på høyre side.Når du skjærer, vær forsiktig så du unngår skriverens ledninger og internt elektronisk utstyr.
Et problem med Adafruit-skrivere er at kvaliteten varierer avhengig av strømkilden.De anbefaler å bruke en 5v strømforsyning.Det er effektivt, spesielt for tekstbasert utskrift.Problemet er at når du skriver ut et bilde, har de svarte områdene en tendens til å bli lysere.Kraften som kreves for å varme hele papirets bredde er mye større enn når du skriver ut tekst, så svarte områder kan bli grå.Det er vanskelig å klage, disse skriverne er tross alt ikke laget for å skrive ut bilder.Skriveren kan ikke generere nok varme på tvers av papirets bredde om gangen.Jeg prøvde noen andre strømkabler med forskjellige utganger, men lyktes ikke.Til slutt, i alle fall, må jeg bruke batterier for å drive den, så jeg ga opp strømkabeleksperimentet.Uventet gjorde det 7,4V 850mAh Li-PO oppladbare batteriet jeg valgte, utskriftseffekten av alle strømkildene jeg testet til den mørkeste.
Etter at du har installert skriveren i kameraet, skjærer du et hull under skjermen for å justere med papiret som kommer ut av skriveren.For å klippe kvitteringspapiret brukte jeg bladet til den gamle pakkebåndskjæreren.
I tillegg til den svarte utgangen av flekkene, er en annen ulempe banding.Når skriveren tar en pause for å fange opp dataene som mates, vil den etterlate et lite gap når den begynner å skrive ut igjen.I teorien, hvis du kan eliminere bufferen og la datastrømmen kontinuerlig mates inn i skriveren, kan du unngå dette gapet.Dette ser faktisk ut til å være et alternativ.Adafruit-nettstedet nevner udokumenterte knappenåler på skriveren, som kan brukes til å holde ting synkronisert.Jeg har ikke testet dette fordi jeg ikke vet hvordan det fungerer.Hvis du løser dette problemet, vennligst del suksessen din med meg.Dette er nok en gruppe selfies der du tydelig kan se bandene.
Det tar 30 sekunder å skrive ut bildet.Dette er en video av skriveren i gang, slik at du kan føle hvor lang tid det tar å skrive ut bildet.Jeg tror at denne situasjonen kan øke hvis Adafruit-hack brukes.Jeg mistenker at tidsintervallet mellom utskrift er kunstig forsinket, noe som hindrer skriveren i å overskride hastigheten på databufferen.Jeg sier dette fordi jeg leste at papirfremføringen må synkroniseres med skriverhodet.Jeg kan ta feil.
Akkurat som E-ink-skjermen krever det litt tålmodighet for å få skriveren til å fungere.Uten en skriverdriver bruker du faktisk kode for å sende data direkte til skriveren.På samme måte kan den beste ressursen være Adafruits nettsted.Koden i GitHub-depotet mitt er tilpasset fra eksemplene deres, så hvis du støter på problemer, vil Adafruits dokumentasjon være ditt beste valg.
I tillegg til de nostalgiske og retro-fordelene, er fordelen med SNES-kontrolleren at den gir meg noen kontroller som jeg ikke trenger å tenke for mye på.Jeg må konsentrere meg om å få kameraet, skriveren og skjermen til å fungere sammen, og ha en forhåndseksisterende kontroller som raskt kan kartlegge funksjonene mine for å gjøre ting enklere.I tillegg har jeg allerede erfaring med å bruke min Coffee Stirrer Camera-kontroller, så jeg kan enkelt komme i gang.
Reverskontrolleren kobles til via en USB-kabel.For å ta et bilde, trykk på A-knappen.Trykk på B-knappen for å skrive ut bildet.For å slette bildet, trykk på X-knappen.For å tømme skjermen kan jeg trykke på Y-knappen.Jeg brukte ikke start/velg-knappene eller venstre/høyre-knappene øverst, så hvis jeg har nye ideer i fremtiden, kan de fortsatt brukes til nye funksjoner.
Når det gjelder pilknappene, vil venstre og høyre knapp på tastaturet bla gjennom alle bildene jeg har tatt.Å trykke opp utfører for øyeblikket ingen operasjon.Ved å trykke vil papiret til kvitteringsskriveren føres frem.Dette er veldig praktisk etter utskrift av bildet, jeg vil spytte ut mer papir før jeg river det av.Når du vet at skriveren og Raspberry Pi kommuniserer, er dette også en rask test.Jeg trykket, og da jeg hørte papirmatingen, visste jeg at skriverens batteri fortsatt ladet og klart til bruk.
Jeg brukte to batterier i kameraet.Den ene driver Raspberry Pi og den andre driver skriveren.I teorien kan dere alle kjøre med samme strømforsyning, men jeg tror ikke dere har nok strøm til å kjøre skriveren fullt ut.
For Raspberry Pi kjøpte jeg det minste batteriet jeg kunne finne.Sitter under Polaroid, de fleste av dem er skjult.Jeg liker ikke det faktum at strømledningen må strekke seg fra fronten til hullet før den kobles til Raspberry Pi.Kanskje du kan finne en måte å klemme et batteri til i Polaroid, men det er ikke mye plass.Ulempen med å sette batteriet på innsiden er at du må åpne bakdekselet for å åpne og lukke enheten.Bare koble fra batteriet for å slå av kameraet, som er et godt valg.
Jeg brukte en USB-kabel med av/på-bryter fra CanaKit.Jeg er kanskje litt for søt for denne ideen.Jeg tror Raspberry Pi kan slås av og på med bare denne knappen.Faktisk er det like enkelt å koble USB-en fra batteriet.
Til skriveren brukte jeg et 850mAh Li-PO oppladbart batteri.Et batteri som dette har to ledninger som kommer ut av det.Den ene er utgangen og den andre er laderen.For å oppnå en "rask tilkobling" ved utgangen, måtte jeg bytte ut kontakten med en generell 3-leder kontakt.Dette er nødvendig fordi jeg ikke vil måtte fjerne hele skriveren hver gang jeg må koble fra strømmen.Det ville vært bedre å bytte her, og jeg kan forbedre det i fremtiden.Enda bedre, hvis bryteren er på utsiden av kameraet, kan jeg koble fra skriveren uten å åpne bakdøren.
Batteriet er plassert bak skriveren, og jeg dro ut ledningen slik at jeg kan koble til og fra strømmen etter behov.For å lade batteriet er det også gitt en USB-tilkobling gjennom batteriet.Jeg forklarte også dette i videoen, så hvis du vil forstå hvordan det fungerer, sjekk det ut.Som jeg sa, er den overraskende fordelen at denne innstillingen gir bedre utskriftsresultater sammenlignet med direkte tilkobling til veggen.
Det er her jeg må gi en ansvarsfraskrivelse.Jeg kan skrive effektiv Python, men jeg kan ikke si at det er vakkert.Selvfølgelig er det bedre måter å gjøre dette på, og bedre programmerere kan forbedre koden min betraktelig.Men som sagt, det fungerer.Derfor vil jeg dele GitHub-depotet mitt med deg, men jeg kan virkelig ikke gi støtte.Håper dette er nok til å vise deg hva jeg gjør, og at du kan forbedre det.Del forbedringene dine med meg, jeg vil gjerne oppdatere koden min og gi deg kreditt.
Derfor forutsettes det at du har satt opp kamera, monitor og skriver, og kan fungere normalt.Nå kan du kjøre Python-skriptet mitt kalt "digital-polaroid-camera.py".Til syvende og sist må du sette Raspberry Pi til å kjøre dette skriptet automatisk ved oppstart, men foreløpig kan du kjøre det fra en Python-editor eller terminal.Følgende vil skje:
Jeg prøvde å legge til kommentarer til koden for å forklare hva som skjedde, men noe skjedde mens jeg tok bildet, og jeg må forklare videre.Når bildet er tatt, er det et fullfargebilde i full størrelse.Bildet lagres i en mappe.Dette er praktisk fordi hvis du trenger å bruke det senere, vil du ha et normalt høyoppløselig bilde.Med andre ord, kameraet lager fortsatt normal JPG som andre digitale kameraer.
Når bildet er tatt, opprettes et andre bilde, som er optimalisert for visning og utskrift.Ved å bruke ImageMagick kan du endre størrelsen på originalbildet og konvertere det til svart-hvitt, og deretter bruke Floyd Steinberg-dithering.Jeg kan også øke kontrasten i dette trinnet, selv om denne funksjonen er slått av som standard.
Det nye bildet ble faktisk lagret to ganger.Først lagrer du den som en svart-hvitt jpg, slik at den kan vises og brukes igjen senere.Den andre lagringen vil opprette en fil med filtypen .py.Dette er ikke en vanlig bildefil, men en kode som tar all pikselinformasjon fra bildet og konverterer den til data som kan sendes til skriveren.Som jeg nevnte i skriverdelen, er dette trinnet nødvendig fordi det ikke er noen skriverdriver, så du kan ikke bare sende vanlige bilder til skriveren.
Når knappen trykkes inn og bildet skrives ut, er det også noen pip-koder.Dette er valgfritt, men det er hyggelig å få hørbar tilbakemelding for å fortelle deg at noe er på gang.
Forrige gang kunne jeg ikke støtte denne koden, den er for å peke deg i riktig retning.Vennligst bruk den, modifiser den, forbedre den og lag den selv.
Dette er et interessant prosjekt.I ettertid vil jeg gjøre noe annerledes eller kanskje oppdatere det i fremtiden.Den første er kontrolleren.Selv om SNES-kontrolleren kan gjøre akkurat det jeg vil, er det en klønete løsning.Ledningen er blokkert.Det tvinger deg til å holde kameraet i den ene hånden og kontrolleren i den andre.Så flaut.En løsning kan være å trekke knappene fra kontrolleren og koble dem direkte til kameraet.Men hvis jeg vil løse dette problemet, kan jeg like godt forlate SNES helt og bruke mer tradisjonelle knapper.
En annen ulempe med kameraet er at hver gang kameraet slås på eller av, må bakdekselet åpnes for å koble skriveren fra batteriet.Det ser ut til at dette er en triviell sak, men hver gang baksiden åpnes og lukkes, må papiret føres gjennom åpningen på nytt.Dette sløser med litt papir og tar tid.Jeg kan flytte ledningene og tilkoblingsledningene til utsiden, men jeg vil ikke at disse tingene skal bli eksponert.Den ideelle løsningen er å bruke en på/av-bryter som kan styre skriveren og Pi, som kan nås fra utsiden.Det kan også være mulig å få tilgang til skriverens laderport fra forsiden av kameraet.Hvis du arbeider med dette prosjektet, kan du vurdere å løse dette problemet og dele tankene dine med meg.
Den siste modne tingen å oppgradere er kvitteringsskriveren.Skriveren jeg bruker er flott for tekstutskrift, men ikke for bilder.Jeg har lett etter det beste alternativet for å oppgradere min termiske kvitteringsskriver, og jeg tror jeg har funnet den.Mine foreløpige tester har vist at en kvitteringsskriver som er kompatibel med 80 mm ESC/POS kan gi de beste resultatene.Utfordringen er å finne et batteri som er lite og batteridrevet.Dette vil være en sentral del av mitt neste kameraprosjekt. Fortsett å ta hensyn til mine forslag til termiske skriverkameraer.
PS: Dette er en veldig lang artikkel, jeg er sikker på at jeg gikk glipp av noen viktige detaljer.Siden kameraet uunngåelig vil bli forbedret, vil jeg oppdatere det igjen.Jeg håper virkelig du liker denne historien.Ikke glem å følge meg (@ade3) på Instagram slik at du kan følge dette bildet og mine andre fotoeventyr.Vær kreativ.
Om forfatteren: Adrian Hanft er fotograf- og kameraentusiast, designer og forfatter av "User Zero: Inside the Tool" (User Zero: Inside the Tool).Synspunktene i denne artikkelen er kun forfatterens.Du kan finne flere verk og verk av Hanft på hans nettside, blogg og Instagram.Denne artikkelen er også publisert her.
Innleggstid: mai-04-2021